作者：Queennie Yang 与 Tianwei Zhang

　　“GQ一日”带来了风格各异的男装演绎，而Deepmoss则描绘了一副波斯少女风情画卷。

　　中国上海——无论是人口还是消费潜力，业界一直认为中国的男装市场大有可为，根据欧睿咨询（Euromonitor）数据显示，2015年该市场价值人民币4920亿元，并将在2020年达到5850亿元。然而，若真放眼望去，中国的时装市场呈现出两极割裂的趋势，男装尤甚，商业意味浓重的传统男装品牌主宰着中国普通男性的穿着，而独立设计师们所创作的男装在渠道上处于劣势，并被主流视为奇装异服，加上男装较女装更注重剪裁而非造型，使得能够脱颖而出的中国男装设计师更加屈指可数。

　　究竟中国男性服饰的DNA该如何解读？是继续不变的沉闷，还是能够玩出更多风格？一向致力于扶植本土新锐男装设计师的男性杂志《智族 GQ》便试图在本次上海时装周Labelhood的“GQ一日”上，通过6场品牌演示（由专家评审团评出的优胜者将获得伦敦男装周期间举办的“GQ China Presents”的展示机会）与4场静态展示呈现当下年轻设计师眼中，男孩、男人、男性的时装风貌。

Hiuman 2017春夏男装系列｜图片来源：对方提供

　　周晓雯的新系列描绘了一幅香港平凡社会的群像。如同设计师在展示后期播放的短片中所说“去旺角，可以隐藏自己”一般，在环形舞台上四处游走的模特就像你在大街上看到的陌生人，你大概知道他们背后有怎样的故事，却又不能确定他们隐藏的真正性格。设计师给每个模特安排了一个角色，但他们到底是谁，决定权在观众。

　　在Hiuman的展示上，既有身穿廓形入时单宁夹克的时髦年轻人，也有身穿格纹睡衣神智不清、对着你傻笑的长发男子，更有梳着油头的纨绔子弟，西装外套里面绝对是不能穿衣服的。背景后面还有个穿亮漆黑色的短金发女生，里面穿着超短的格纹短裤。她是暴露狂还是只是在拼命的证明自己的存在感？穿着大风衣，头戴渔夫帽，背着个大尼龙袋的男生是拾荒者还是Hypebeast的忠实读者？这群人绝对是有趣的，但他们到底是谁？

　　这个系列一定程度上反映了当代人的自我认知危机。短片中的年轻人所讲的每一句话都是对自我存在的审判。在香港大街上无意识地走动、在地铁里上下穿梭、在茶餐厅大快朵颐、在公屋中与金鱼为伴，要不是模特异于常人的高度和相貌，以及极具设计感的服装，你真的会以为这是Nowness所拍摄的香港年轻一代生存现状的纪录短片。忘记了时间，忘记了存在的意义，甚至开始感叹日落的时间比想象的快，能有这么多的时间去自怜，想必生活颇不顺遂。

　　设计师告诉BoF：她这一季想去发掘并呈现中国街头的现实，而非Street Style那种舶来的街头风格。这一点上，她做得十分成功。香港电影黄金时期的宽大西装廓形，女人街上卖的男装内裤的格纹图案，重庆大厦居民穿的印度长衫，这位来自广东的设计师想必从小就沉溺于TVB里面描绘的那个世界里面。有趣的是，如今北京、上海里那样的世界也不远了。

Wan Hung 2017春夏男装系列｜图片来源：对方提供

　　设计师张运鸿的同名品牌Wan Hung，其2017春夏系列则以他的家乡海南岛为灵感。将中实大楼转变成了由面料铺成的海滩。沙滩、浅海、深海，颜色从赤黄渐变成深蓝。海上甚至还飘着破旧的衣服和鞋子。在国际旅游岛，自然是要好好享受沙滩于阳光。模特的晒伤妆与沙滩短裤很是应景。此外，设计师还保留了其标志性的水晶元素，用在了拖鞋上。

Sans Titre 2017春夏男装系列｜图片来源：对方提供

　　摄影师隋建博（Jumbo Tsui）在Sans Titre担任创意总监设计与设计师徐嘉政联合推出的第二季作品，则以工作中的绅士为主题，为该品牌主打的睡衣和围裹式大衣融入工装的元素。修长的廓形行云流水般的帖服在身体上，面料与工艺颇具质感。目前，该品牌的所有产品仍在工作室内部制作，并在北京新城国际设有一间专卖店。他表示：这个品牌在尝试“阐发绅士着装的不同可能性。”

Chuang Qu 2017春夏男装系列｜图片来源：对方提供

　　而GQ力推的设计师品牌Qu Chuang，其设计师瞿创在稻草堆中间展示了数十件设计和质量堪称完美的实用单品。统一的米色，却使用了多种面料，且质量极佳，令人触摸之后不但爱不释手，更想即刻拥有。这位设计师的产品填补了国内设计师品牌和中国大品牌之间的这道空隙，发展潜力十足。在发布会第二天，今天展示的作品就会在长作棟梁公开发售，也算是响应国际上“即买即看”的趋势。

Feng Chen Wang 2017春夏男装系列 ｜图片来源：对方提供

　　在国际上名声响亮的Feng Chen Wang和Sankuanz则在这里设置了自己的摊位，展示各自的新系列。前者的设计师王逢陈将展示空间布置成了一个朋友派对，模特们身穿2017春夏系列的作品，喝着小酒，打桌球，玩电子游戏。现场甚至还有一辆重型机车，甚是拉风。晚上举办的实际派对氛围更是活跃轻松，大家有说有笑，其乐融融。而上官喆则将他与厂牌“出人头地”的合作音乐短片与他和艺术家赵默合作的“颜射”艺术作品、滑板和服饰产品放到了一个画廊般的空间中。观众扫描衣服上的二维码即可前往设计师天猫店，即可购买正版产品。

Peng Chen 2017春夏男装系列｜图片来源：对方提供

　　上一季在上海时装周上，颇受买手青睐的陈鹏（Peng Chen）则通过他的新系列和发布会反映了其过去半年“非沉即浮”的感悟。想必这位设计师在过去几个月中给了自己很大的压力，毕竟，以羽绒服成名的他若要在春夏装中既做出延续感又实现自我突破，难度颇大。以自我挣扎为出发点，他以救生衣为灵魂来源，把浮膘和绑带的元素结合代表他波荡心情的鲜艳彩色面料。形似救生衣的粉色背心非常好看。廓形上，他延续了他成名的夸张羽绒服毕业设计，但改用了高发泡的轻薄面料，诠释夏天能穿的羽绒服的这一概念。

　　在发布会开始时，一位舞者在环形舞台上进行了近乎巫师求雨的表演，慌乱、无助、不知所措。设计师表示：这个角色其实是他和品牌发展的一个缩影。但随着一个一个模特的走出，这位舞者镇定了下来。结尾时，这位舞者和所有的模特都闭上了眼睛冥想，代表他们寻得了片刻的宁静。

　　有趣的是，设计师毕业设计上令人印象深刻的触角帽子在这一季变成了背包，不变的是那两个獠牙般的弯角。设计师称这是雄性主义的一个象征。但将头上的角收到背后的这一转变，其实也是这位设计师成长的体现吧。

Junwei Lin 2017春夏男装系列 ｜图片来源：对方提供

　　目前就读于纽约帕森斯设计学院（Parsons）的设计师林筠苇则把她对于模特的痴迷在其同名品牌Junwei Lin的展示上进行了无限放大。《智族GQ》杂志的时装总监崔丹形容她的展示故事感和神秘感兼具。事实上，她的毕业设计此前就受到了不小的关注。作为6位设计师中最年轻的一位，该名为“破碎的浪漫”的系列在设计在概念和造型上有着鲜明的特色。撕碎效果的西装和格纹衬衫这种传统男装的变调中满是青春期的悸动，是设计师对爱情的幻想？还是对情感暂时性的感悟？当然，衣服的做工还有提升的空间。无论如何，该系列展示了这位设计师很好的潜力。令人更加期待她学成回来归来后，又将会交出怎样的答卷。

Staffonly 2017春夏男装系列｜图片来源：对方提供

　　Staffonly的展示看得最是让人怦然心动。周师墨和温雅这对设计双人组在服装设计上下足了功夫，大衣、夹克和裤子上充满了巧思，硕大的袖子时髦无比。而她们在展示上则是更上一层楼，妆发、头饰和纹身的使用极大的强化了设计背后的概念，KKtP的鞋履也很好的烘托了叙述的完整性。若说在Tube Showroom中陈列的衣服实物已令人印象深刻，那么她们通过今天的展示俨然已经做好了迈向国际的准备。

　　设计师之一的温雅告诉BoF，该系列设计最初的灵感来自Mod，但后面发展到了安非他命这种亦正亦邪的化学物质上。安非他命在发明之初被用做强效的镇定剂，而如今已经已被滥用，造成社会负面影响，并在流行文化中留下来自己的独特的身份。他们将该物质的化学式印动了模特的手臂上。甚至将苯环进一步阐发成了这一季他们脑补形成的神秘组织的符号。细心的观众会发现模特头戴的硕大光环有分白色和暗黑色系两种。而展示结尾时出来的两拨人也代表了两股势力的抗礼。模特后面跟着的两拨人群则代表了这个虚构神秘组织吸纳的信徒。素人模特的使用，增强了展示的真实感。并让人不禁联想起了Jamie xx的MW Gosh，仪式感十分浓重。

Pronounce 2017春夏男装系列｜图片来源：对方提供

　　而Pronounce为今天的“GQ一日”拉下了完满的帷幕。李雨山和周俊两位设计师创作的衣服细节丰富得让人目不暇接。他们将扣袢作为本季设计的重点，尺寸各异地装饰或连接着衣物。今天展示的其他设计师或许善于讲故事，塑造丰富的品牌形象，而该品牌展示的重点则全部聚焦在衣服本身。

　　把造型撇开，每一件衣服单看，都是极具渴望度的成熟单品。无论是风衣、夹克还是宽腿裤，时髦之余，每天都可以穿着。这两位设计师在时装创意和商业性上的平衡在今天的展示的6位设计师中把握得最位精准。较上一季，他们把涵盖范围收紧了很多。更专注之后，品牌的形象迅速鲜明了起来，每一件衣服上的巧思也更为突出。

　　Deepmoss 2017春夏系列｜图片来源：对方提供

　　在“GQ一日”浓重的男性荷尔蒙之外，新天地主秀场则依然以女装发布为主。Leaf Xia、Yohanix、Awaylee都奉上了色彩斑斓、裙摆摇摇的设计。但其中最令人印象深刻的则是中央圣马丁毕业的设计师刘小路所带来的Deepmoss 2017春夏系列。这位擅长打造轻盈感的设计师这一季除了依旧清浅的白色之外，还采用了大量的深蓝及砖红色调，带有透明感的真丝面料及泛着流动光泽的合成面料为原本亚光的棉麻覆上了一层光晕。

　　这是设计师心目中的波斯印象，她在一本巴黎带回的古书中和电影《石榴的颜色》中找到了灵感。模特头顶传统波斯头巾改造而成的帽饰，一转身，波斯传统绘画中常用的十字图案爬上了上衣的背部或腰线，珍珠贝母的纽扣隐隐泛着微光，使得她们看起来就像一幅风情画卷中走出的少女。而设计师在她们裸露的赤足、面部和指尖浸染上银色的油漆，为这份朦胧加入了一份不真实的未来感。Deepmoss的波斯不仅仅关乎过去。