都知道，时尚行业有一条名为“六个月”的鸿沟，即每年9月发布下一年的春夏系列，次年3或4月产品才会在店铺上架；而2月展示的秋冬系列，则至少要到8月普通消费者才能开始购买。对于这种模式有不少的设计师表示不满了，有的宣布要退出有的则表示要打破陈规。但让人惊讶的是，这事居然还引起了四大国际时装周之间的争论。

　　去年底，Tom Ford宣布取消参加时装周T台秀，改为与媒体和买手一对一约见的直接对话形式。他表示：“这一季将把心力放在细节上，让消费者能第一手接触到。以往，我每年都会在伦敦时装周期间以非正式的方式向媒体展示作品，以便沟通。但现在我们不仅要面对媒体，更要向消费者直接展示，因为展示的方式已经改变了。还补充:与消费者沟通是至关重要的事，如此一来，才能将每季的设计理念与讯息传达给他们，下一季，我会偏向较小型且私密的见面会以凸显服饰的细节。”这场较小型且私密的见面会将于今年2月18号纽约时装周期间举办，并且首次同时展示2016秋冬男女装。

　　另外，Rebecca Minkoff也与去年底表示要打破陈规，在2016年2月的时装周上将直接展示当季春装成衣系列。她的理由是：“不要指望客户在六个月后还能记得住，并且寻找同样的风格”。

　　Agyness Deyn 与Giles Deacon（右）

　　而近日，又有一位英国设计师Giles Deacon宣布退出参与伦敦时装周了。他表示：“更短的交货周期和符合实际季节需要的产品系列才是重点，应该努力适应满足消费者”还认为，如今的消费者是一看到商品就希望能够立即购买，而不是要等待六个月后才看到商品放置在商店货架上。因此，他选择了退出，并选择与法国时装协会Chambre Syndicale de la Haute Couture合作，在今年7月参加巴黎高定时装展示Giles Deacon秋季高级定制系列。

　　对于这些设计师退出的理由，纽约时装周表示了赞同。在近期，纽约时装周的举办方美国时装设计协会(CFDA)宣布：“将打破时尚界长达一个世纪以来办时装秀的老规矩，对纽约时装周的举办日程做出重大调整”。

　　CFDA 的主管Diane von Furstenberg表示，已经委托咨询公司对调整时装周日程进行规划。另外，她还曾对WWD 杂志透露，老的体制不仅让消费者等的不耐烦，还给抄袭者以可乘之机，正好利用这“4～6个月”的空隙抄袭设计师作品，抢先上市。对于纽约时装周的此举，其同行巴黎、伦敦和米兰时装周就表示反对了。

　　法国时装联合会负责人Ralph Toledano 表示，“法国时尚行业发展势头稳健，纽约这种激进的做法可能在未来导致很多问题。虽说纽约关注的问题确实值得深思，但这种做法对巴黎不实用，因为这里是创意之都。我们需要以一种合乎创意设计本身的方式展示服装。设计师需要对自己的设计不断做出调整。哪怕时装秀结束之后，他们依然坚持精益求精。”

　　米兰给出的回应是：表示理解纽约的做法，它们考虑到了国际大牌的利益。但却抑制了新兴设计师品牌的成长，剥夺了他们在时装展上推广影响力的机会。

　　英国时装委员会总监 Caroline Rush 则表示，伴随社交媒体的迅猛发展，随时都可以在线观看时装秀，这确实带来了一些不好的影响。但她强调依然要确保设计师的利益，他们需要时装周平台获得批发合作伙伴；媒体也同样有机会优先一睹为快。