为期3天、有56个美国男装品牌参与的首个纽约男装周(NYFW: Men’s)即将拉开帷幕。参与展示的既有标志性的美国品牌，诸如Calvin Klein、Ralph Lauren和Tommy Hilfiger，也有近期风头正盛的品牌，如Public School、Thom Browne和Rag & Bone。此外，小而精的品牌诸如David Hart、Timo Weiland和Duckie Brown亦将亮相。他们其中的大部分将在SoHo知名的Skylight Clarkson SQ进行展示。

　　据该活动的发起方美国时装设计师协会(CFDA)表示，买手与设计师们已经对该活动的出现渴望已久。这样纽约男装周将与大百货以及精品店的买手们决定把伸展台上的哪些款式买进店铺的市场周(market week)同步。如此一来，市场周将紧接在时装发布会之后。

　　然而纽约男装周的出现，给向来优先在欧洲进行时装发布的品牌们带来了些许压力。这股压力主要来自与由Anna Wintour支持的美国设计师协会相关的忠诚设计师们。更大的问题在于，媒体已经对于时装周与市场周不甚合理的日程投入了过多的关注。

　　简而言之：尽管有人对此渴望已久，就纽约时装产业是否需要一个男装周一事存在着规模可观的争论。

　　时装发布日程的混乱

　　在以前，男装编辑、设计师与买手在6月与7月上旬会穿梭于欧洲，出席Pitti Uomo这样的展销会以及各大时装周(其中伦敦男装周尤为精彩)。他们在此期间从Saint Laurent、Versace了解下一季的潮流趋势，并在太阳底下喝着咖啡时或者晚上聚餐时，一边叼着根烟一边聊八卦。而美国现在于2月的秋冬发布会与7月的市场周之间的这段时间推出的纽约男装周则像是个黑洞，把买手们跑完欧洲后最后的一点精力也给吸走。

　　“这期间存在割离，”美国时装设计师协会的首席执行官Steven Kolb说道。

　　他认为，由于零售商们将在秀后立刻下单，纽约男装周将允许时装发布会与静态展示产生的兴奋直接、迅速的转移到Barneys、Bergdorf Goodman这样的零售空间之中。

　　“一边展示一边买衣服是合理的，”他说道：“而且美国男装编辑与买手这些年已经目睹了本土设计师们的成长。现在是时候让他们的事业更上一层楼。”

　　诚然，此举将加强目前仍处于依附美国女装市场的男装市场的地位。该现象出现一部分的原因在于——目前为止，几乎所有的男装发布会都是随意的穿插在纽约时装周期间展示。此外，纽约男装周的出现将为那些无法承担前往欧洲办秀花销的品牌提供一个平台。起码在此期间将没有女装发布会盖过他们较为弱势的存在感。

　　消费者渴望即时满足

　　曾在《Vogue》巴黎版与意大利版担任编辑、现《The Little Squares》文化志创始人Debra Scherer认为，现在全球各个大都市纷纷举办时装周暗示着这并不是一个好的商业模式。这与大部分人买衣服的行为几乎是毫不同步的。举个例子，上周一架拉着Net-a-Porter.com广告横幅的水上飞机飞过Hamptons沙滩，这在当晚就能促成一条夏日裙装的买卖，如果消费者真的很想要的话。换一句话说，以即时拥有为核心的新消费文化完全把时装周的日程扔进了垃圾桶。

　　“买手制过时的原因在于他们已经不再与人们的真实消费同步，时间上而言。” Debra Scherer说道：“那架Net-a-Porter飞机的出现，才是人们当今的购买模式。现在整个系统都是坏的。美国时装设计师协会要是能研究一下系统崩坏的原因，并从中得利才是明智之举。”

　　此外，一堆设计师与编辑已经对这个新出现的时装周表达了不乐观的态度。 (Tom Ford今年早些时候就高调的规避纽约，决定将2015秋冬发布会选在他的大本营兼首要市场洛杉矶发布。)

　　纽约男装周发布时间紧随哪些成功的过男装周之后(伦敦：6月12-15、米兰：6月20-23、巴黎：6月24-28)，这为本应前往西班牙Mallorca晒日光浴或者在纽约Amagansett吃龙虾卷的设计师们增加了更多的工作。虽然这让那些没有预算前往欧洲看秀的男装编辑们更容易获得最新的资讯(特别是那些位于美国西海岸的媒体)，但这却让那些去了欧洲的编辑们的出差时间延长至了一个月。

　　“又一个时装周是我们最不需要的东西,” Debra Scherer说道：“太过了，而且这对产业也不好因为它稀释了所有东西。起码我从大家口听到的抱怨大致都是如此。”

　　美国大品牌的支持

　　美国知名大品牌，诸如Ralph Lauren、Calvin Klein和Tommy Hilfiger虽然给这个新创的时装周提供了不少物质与精神上的支持，但他们并没有选择在此展示他们最新、最好的作品。他们其中的大部分仅打算进行静态展示，而非举办时装发布会。

　　Ralph Lauren将在下周二展示其2016春夏Polo系列(而非其在米兰展示的高端紫标系列)，Calvin Klein则会将其已经在米兰发布过的系列以静态展示的方式再呈现一遍。两个品牌的发言人都强力否认了他们对于在纽约展示存在任何不情愿的态度，然而许多品牌都是在纽约时装周开幕一个月前才宣布他们会参与。

　　“我不理解为什么大品牌并不打算全身心的投入其中，” 擅长于推广新晋设计师品牌，诸如Siki、Hood by Air的同名公关公司创始人 Sydney Reising说道：“对于我的公关公司来说，男装周是一个很好的机遇。夏日的现金流并没有太大，因此我们多做一些项目正好。”

　　设计师John Varvatos则对纽约男装周给予了高度的支持。他宣布，在米兰展示7年后，下一季他将不再回归，而是决定在下周的纽约男装周上推出其全新的产品线。

　　设计师Michael Bastian与David Hart则表示，无论有没有John Varvatos或者Ralph Lauren的参与，他们都会在纽约男装周进行展示。

　　“我觉得美国设计师的参与是非常重要的，” 过去曾在米兰与Pitti展销会进行展示，而现在只接受重要编辑预约预览的Michael Bastian说道：“我是一个美国设计师，我一直觉得在其他地方展示，总有种如鱼离水的感觉。”

　　Sydney Reising表示她的客户，像会参加纽约男装周的Richard Chai“将无时无刻、毫无拘束的做他们想做的事情。”不过大家都知道，只有大品牌的加入才会增加纽约男装周的重要性。

　　“大品牌的加入才会让这个时装周的存在变得合理，”David Hart说道：“这才能让男装设计市场感到这是个大好的机遇。”

　　销量才是试金石

　　大家面临真正的考验，将是首个纽约男装周是否能提升销量。毕竟，即便是美国时装设计师协会最大胆的设计师也必须凭借财务数据证明其价值。制作一场发布会的成本数以万美元计，对于一些设计师来说简直难以承担，而投资人也需要看到实际的结果。

　　“成功最好的印证会是我们的系列是否获得更多的关注以及产生交易。”Michael Bastian说道。

　　一位来自美国时装设计师协会的发言人拒绝透露设计师参加纽约男装周的具体费用，但强调像Dockers这样的赞助商提供个一个健康的“平台”，以扶持新晋设计师进行展示。此外，像Michael Bastian这样的设计师则与GMC这样的企业达成合作，通过周边项目实现互惠。

　　“像纽约男装周这样的男装市场活动只会帮助提升男装的影响力，” Barneys的执行资深副总裁兼男装总采购经理Tom Kalenderian说道：“这绝对会对销售带来正面的影响。”

　　Steven Kolb表示纽约男装周并不打算成为一个围绕流行文化和以明星头牌为卖点的“奇观”，而是被定位为一个关注“服装与市场周”的产业活动。

　　显然纽约男装周充满了扩展的可能性。Steven Kolb就希望，Riccardo Tisci把Givenchy的2016春夏女装系列带至今年9月的纽约，而非巴黎发布这样的事情，以后可以越来越多的发生。

　　“我很乐意看到这些大品牌的加入，”他说道：“Givenchy在纽约展示代表了对纽约的认可。哪一天说不定他们也会把男装发布会也搬到这里。也许吧。我非常期待。”