如果你不是一个资深的时尚爱好者，有些名词如巴黎、春夏、高定、度假系列、男装周……混搭在一起可能会让你摸不着头脑。

　　伦敦男装周Charles Jeffrey和Grace Wales Bonner的设计

　　或许你只需要知道“四大时装周”就够了。以女装为主角，在纽约、伦敦、巴黎和米兰举行。每年2、3月是秋冬时装周，9月和10月则是春夏。在长达一个多月的时间内，四地依次举行。不同城市尽量不重叠，以便潮人们全球赶场。男装周的兴起只有短短几年时间，利用四大时装周的空档，在1月和6月举办。

　　而刚刚热热闹闹走完的“伦敦男装周”被通常被视为伦敦时装周的“迷你版”或“姐妹篇”——周期略短，参加的品牌少一些、年轻一些，获得关注度也逊于前者，至于成交量，可能还无法成为一个话题。

　　眼下男装周正在各大洲接力，伦敦之后还有许多城市要接着办。不论男装还是女装，在澳大利亚、巴西、中国等非“轴心”城市举办的各类时装周，通常被视为一种区域性的模仿，无法吸引到全球的关注，更别提四大时装周的“风向标”意义了。

　　伦敦男装周是2012年首次举办的，刚刚结束的这次吸引了77个品牌，比起第一届的46个，增长很迅猛。

　　不是所有来到伦敦的品牌都走了秀，因为男装周每天只能容纳7到8场时装秀。不少品牌是以showroom等“静态展示”的方式出现的，也能获得一些品牌所期待的高质量的关注。

　　这次伦敦男装周留下了一些话题。比如眼下声名鹊起的英国设计师CraigGreen，一如既往的怪异，评论认为他这次设计有禅意和亚洲风格。Gucci前设计师JohnRay带来了他为dunhill做了第三个设计。以橄榄球运动员为灵感的的走秀很火辣，而Burberry让男人穿上了蕾丝……

　　这些场面引起了赞叹和议论，但这些衣服似乎很难让普通人穿着上街。伦敦男装周保持着一种新锐、开放的气质，将艺术、设计置于崇高地位，不像纽约那样重视功能性和实用价值。设计师也不会担心因“搞怪”而出丑，遭到尖刻的批评。这不难理解，在英国，“古怪(eccentric)”向来都被认为是个夸奖别人的好词。怪奶奶“西太后”VivienneWestwood就是在这种氛围中深得人心的。

　　除了设计师、主办方，时装周的茫茫人海中，还有最重要的两种角色：媒体和买手。品牌方往往口干舌燥，不厌其烦地抓住各种媒体，介绍和推荐自己，而买手的态度，则对产品的销量有着更直接的影响。

　　有设计师面对采访时坦率地说，如果不参加时装周，就很难一次接触到那么多顶尖的国际时尚媒体。

　　“有时候，媒体好评如潮，我们却很担心，因为时尚媒体预测的可能是三年之后的风潮。对市场来说，他们眼光有点超前。但如果买手喜欢我们的产品，很快就会有不错的市场反响。”一位奢侈品牌PR这样告诉《好奇心日报》记者。

　　那些神秘又威风的买手们来自赫赫有名的百货公司——美国的NeimanMarcus，BergdorfGoodman，第五大道，英国的Harrods百货，法国的老佛爷，以及中国人熟悉的连卡佛。

　　这些买手或许会在纽约、伦敦、巴黎等各类时装周上到处走走看看、触摸产品……这是一件专业的活儿，外行无法读懂秀场内外他们细微的表情变化。而他们只有在巴黎和米兰才会最终下单。品牌也深谙这一点，所以尽管他们一年到头满世界跑，在各个国家和城市做展示，却只会在巴黎或米兰，固定的时间，才会做好对外订货的一切准备工作。

　　当然，如果你的品牌总部在纽约或者其他城市，买手们也会在时装周时顺便在当地订货。在伦敦男装周上，以Burberry为例，品牌在全球各地的代理商或店铺都会派出买手，看秀、品评之后，他们或许就会订一些货。

　　ChristianDior曾在自传里写到，巴黎走秀之后，精疲力竭的他只想快些去乡下放松，而他的工作人员，则要在showroom里接待各路买家。这是一个嘈杂、混乱、焦虑的过程，精致的样衣可能被扯坏，还要提防各路心怀不轨的抄袭者……

　　老牌时装屋或许仍然沿用“春夏”、“秋冬”的惯例，一年订货两季，不过现在一年订货四季的品牌变得越来越多了。

　　“从这个意义上讲，伦敦在时装圈的地位，仍然无法和巴黎、米兰并列。”观潮时尚网主编叶琪峥评论道。时装周之间也存在竞争。

　　的确，在时尚圈挑剔的眼光中，这次伦敦男装周的“阵容”可供玩味。男装周开幕前一周，Gucci在纽约独自举办了度假系列的大秀，这场秀包含了男装和女装，是目前困境中的Gucci高度重视的一战。