[ 媒体拿伦敦男装周作比较，指责米兰男装周长期以来没有给年轻设计师提供充足的展示平台。被戳到痛处的董事会主席博塞利只好拿第二次参加米兰男装周的中国设计师计文波当挡箭牌，以此证明商会努力尝试新事物的态度 ]

　　自6月22日起至记者发稿的当日，为期四天的2014年春夏米兰男装周已进行过半。短短两日内，官方日程表上22个来自意大利本土、英国、法国以及中国的男装品牌轮番竞技，为这座城市点燃了属于男士时尚的夏季热浪。

　　在同样热烈的阳光炙烤下，今年的米兰男装周表面上看似乎与往年并没有什么不同：百年老牌ermenegildo zegna虽然换了个秀场，风格和剪裁保持了一贯的绅士气度;dolce & gabbana的新一季服装灵感依旧来自西西里，质朴与华丽水乳交融;prada秀场门前一如既往挤满了专业看秀媒体和买手，当然还有那些没有入场函却打扮得花枝招展硬挤过来等着被街拍的潮人。

　　然而这一派热闹的氛围背后，今年的米兰男装周却在经历着近年来最窘迫的困境。

　　闹剧中开场

　　年初开始，米兰男装周就不断传出坏消息。先是jimmy choo品牌2014年春夏季男士系列发布会暂别米兰男装周，移师伦敦。jimmy choo品牌设计总监sandra choi不无兴奋地宣布：“伦敦是jimmy choo品牌的灵感之都，而且我们的新店就要在丹佛街开幕了，是时候移师伦敦了!”之后burberry prosum也对外确认，将秀场从米兰威尼斯大道移师伦敦肯辛顿花园。

　　说起来，这两个品牌本身就不是意大利土生土长的品牌，burberry prosum回归伦敦更是情理之中的事。然而随后意大利土生土长的男装品牌dolce & gabbana在伦敦新店展示高级定制新品的行为，则充满了“离家出走”的意味。

　　首先对此表态的是意大利时尚“巨匠”乔治·阿玛尼(giorgio armani)，他认为米兰时装周的重点在于向世界展示意大利的创意性，而不是展示意大利品牌在国外做秀时惯用的活动形式。其实老爷子话中有话，目的是为自己多年来不愿意加入意大利国家时装商会开脱。他还说这么多年来，自己把主线品牌giorgio armani放在米兰男装周最后一天别具有战略意义——至少可以让大部分媒体留到时装周结束。

　　面对以burberry prosum、jimmy choo为代表的“不听话”的品牌，意大利国家时装商会新任董事会副主席，同时也是prada的首席执行官帕吉欧·贝尔特利(patrizio bertelli)态度显得相当强硬。他曾在男装周前表示，如果上述品牌愿意，现在回来参加6月男装周还来得及。该协会董事会主席、德高望重的马里奥·博塞利(mario boselli)倒是沉得住气，“这两个品牌都应该从时装周日历表上删除，我们可以帮忙安排他们的秀，但是必须是他们自愿的。”

　　其实近来dolce & gabbana的日子也不好过。早前，dolce & gabbana逃税案的判决结果浮出水面，设计师兼老板因逃税10亿欧元被判处入狱服刑一年零八个月。鉴于意大利的法律程序之复杂，这一判决结果并不会立即生效，仍旧可以上诉。据悉，自欧债危机以来，为应对巨额国债，意大利提高了奢侈品征税，并加紧了对逃税案件的查办。armani、valentino等都曾遭遇类似指控，但后来都以撤诉告终。火上浇油的判决令时尚媒体炸开了锅，甚至开始怀疑重重阻力之下dolce & gabbana今年的男装秀是否能顺利上演。

　　于是，一场闹剧过后，我们在2014春夏米兰男装周上看到令人啼笑皆非的一幕。dolce & gabbana虽然是男装周首日最热闹的秀场，却没有出现在官方日程之上，犹如无证游民。而阿玛尼老爷子继续其不加入意大利时装商会的立场，但他的giorgio armani在日程表上还是压轴收尾。

　　dolce & gabbana新一季大秀好不容易顶着来自官方机构的压力单独开场，却在整个秀结束之后，迎来一位裸男“助兴”。一位身材健壮的帅哥上台立刻脱掉外套，只穿一双红色运动鞋奔跑在t台中央。让人不禁怀疑，这是对dolce & gabbana逃税事件的不满，还是dolce & gabbana经历众多挫折之后的一次炒作?

　　亟待改革的商会

　　其实米兰时装周的衰退不是一场急病，多年前valentino和diesel就去了纽约，留守在米兰的品牌越来越少。虽然本次闹剧的主角是dolce & gabbana，但一个巴掌拍不响，意大利时装商会也因为这一系列事件被媒体从幕后推上风口浪尖。

　　早在去年9月，罗伯特·卡沃利(roberto cavalli)便指出了意大利国家时装商会管理上的混乱。他指责虽然自己是商会成员却还是要看giorgio armani和dolce &gabbana这两家非商会成员的脸色，在秀场排期时要先避让这两家。甚至还有那些“外国品牌”(比如gucci和fendi这样源自意大利，但分别被法国集团kering和lvmh收购了的品牌)的待遇都比像roberto cavalli这样血统纯正的意大利品牌好。

　　米兰当地时间6月23日上午八点，重重压力下的意大利时装商会终于在米兰四季酒店召开新闻发布会，宣布新一届董事会成员。记者在现场发现，此次虽然有新成员加入，但主体成员变化不大。

　　不少媒体在现场对时装商会的表现提出了质疑，如缺乏传播意识、时装周的网络信息更新存在漏洞等等。其中众多品牌投奔伦敦时装周事件和两家品牌不愿入会事件成为媒体追问的焦点。对此董事会主席马里奥·博塞利在一长串的官方说辞之后给出了最新消息：giorgio armani已经明确表示加入商会，但具体事务仍在接洽当中。

　　媒体转而追问现场的商会董事会副主席帕吉欧·贝尔特利，如何解释prada集团旗下另一重要品牌miu miu在巴黎做秀。帕吉欧·贝尔特利从设计总监穆西亚·普拉达(miuccia prada)的角度回答道：“她在工作室里没日没夜地工作，秀的每一个细节都要照顾到。所以同一周出品两场秀绝对不可能。如果在米兰，第二周仍然是时装周的话，那倒有可能。”

　　现场媒体继续拿伦敦男装周作比较，指责米兰男装周长期以来没有给年轻设计师提供充足的展示平台，令米兰男装周缺乏新意后继无人。被戳到痛处的董事会主席马里奥·博塞利只好拿第二次参加米兰男装周的中国设计师计文波当挡箭牌，以此证明时装商会努力尝试新事物的态度。

　　寻求新力量

　　虽然问题重重，甚至有些问题已经根深蒂固，但意大利时装商会在紧要关头站出来接受质疑的举动已然让公众看到了其想要寻求改变的态度。而在6月23日当晚，中国设计师计文波的作品也确实为整个男装周带来了意外的惊喜。

　　这场秀选址米兰威尼斯大道16号的著名历史建筑赛尔贝罗尼宫上演，正是burberry prosum原本在米兰的常驻秀场。对于jiwenbo这个设计师品牌，国人一般的印象还停留在“利郎商务男装”上。其实2007年首次参加米兰男装周，计文波带去兵马俑、京剧的元素，轰动一时。此前，计文波曾多次以中国优秀服装设计师身份参加国际知名时装周的专场发布会，并以首位中国设计师身份进入米兰男装周官方活动日程，同时也是首位在东京时装周举行专场发布的外籍设计师。

　　虽然计文波保守地选用了黑白色作为主色调，但剪裁和拼接上却能明显地看出与意大利本土品牌有所不同。设计师将中国酒文化作为灵感，草本图案被提取出来大面积地运用在西服和衬衫上。而银色和黑色的丝绸面料在宽松剪裁的表现下，更体现出服装中“水”的流动感。

　　而男装周上其他常驻品牌的表现，也被媒体解读为“寻求力量的探索”。比如dolce & gabbana投向众神的怀抱，设计灵感源于可追溯至古希腊时期的西西里岛的神话传说。代表着不可思议的力量与胜利意义的众神之王宙斯与太阳神阿波罗肖像，化身为设计师的语言符号，作为印花设计贯穿于整个春夏系列之中。面料则采用了经多样织纹处理的麻质布料、麻质混纺乌干砂、乔其纱、真丝料以及纯棉。在西西里本地男人的演绎下，更增添几分质朴的力量感。而在本土备受推崇的品牌trussardi也踏上了寻求力量的旅途。灵感来自沙漠之旅的全新一季男装简化了印花与色彩的变化，将目光投向更精准的剪裁和更高级的面料。白色、米色、棕色乃至淡酒红色这些常出现在秋冬的大地色系随处可见，而大量出现的蟒皮风衣和外套，更为这场沙漠生存游戏提供有力的加持。

　　尽管风波不断，但这对于米兰这个时尚之都而言都是必须经历的小插曲。这个城市对时尚界的意义，尤其是对世界男装的意义仍然不会改变。很快米兰男装周又将迎来最热闹的第三天。从早上九点半开始diesel black gold、emporio armani、gucci、john richmond、etro、dirk bikkembergs、cavali、fendi、brioni将轮番上演，为米兰注入全新的时尚力量。