当克劳斯-迪特里希·拉斯(Claus-Dietrich Lahrs)成为Hugo Boss新一届掌门人时，外界对于这个激进的德国品牌旗下女装作品就多了一层期待，毕竟这位管理者有着12年在LVMH集团的工作经验，并曾担任迪奥女装CEO。
近日，Hugo Boss终于有所动静，宣布任命美国华裔设计师Jason Wu(吴季刚)为旗下女装品牌Boss Womenswear 艺术总监。他将负责Boss Womenswear 所有产品线的创意方向以及品牌成衣和配饰系列的形象设计,同时兼顾于2007年创立的同名品牌Jason Wu。成为继Alexander Wang(王大仁)之后又一位成功“拿下”主流大牌的华裔设计师。
美国第一夫人御用华裔设计师
牵手Hugo Boss
德国经典品牌Hugo Boss在国际时装界拥有举足轻重的地位。自创始以来，不论设计或形象都非常男性化，极少装饰的传统设计男士形象深入人心。实用、耐穿、时尚等特征让社会各界的“BOSS们”对这个品牌格外怜爱。
其实，Hugo Boss早在1998年就已开辟了女装线来扩充自身的产品线，但女装的表现向来不温不火，据相关媒体报道，Hugo Boss去年女装营收仅占整体的11%，反观另一强劲竞争者Burberry去年总营收中，逾30%皆来自女装的贡献。
据官方介绍，Hugo Boss不论男装或是女装的更新速度都是春、夏、秋、冬四季。然而，在极大多数Hugo Boss的专卖店中男装和男性配饰的商品比例和陈列的占地面积均要远远高于女装。
此次，Hugo Boss任命曾两度替美国第一夫人米歇尔·拉沃恩·奥巴马设计总统就职晚宴礼服，因而扬名国际的华裔设计师吴季刚担任Boss Womenswear 艺术总监，无疑是盼望着随着Jason Wu的加入，能重新打响Boss女装的名号，替营收不振的女装部门注入新活力。
“我们非常欢迎像吴季刚这样优秀的设计人才，他的加入将为我们的BOSS女装系列注入强大并富有创造力的力量，同时也彰显我们将更加专注品牌女装发展的承诺。”HUGO BOSS集团全球首席执行官Claus-Dietrich Lahrs说道。
吴季刚表示：“长久以来，我一直是Hugo Boss经典裁剪的追随者。凭借Hugo Boss设计研发中心独有的最先进设备，我将全力推出存在感强烈而又女性化的女装系列，与品牌极具权威的男装相辅相成。”
这位现年30岁的美籍华裔设计师带着与男装并驾齐驱的野心在国际大牌中留下了又一华裔设计师的印记。
华裔设计师的国际认可Hugo Boss的最新任命不禁让人想起了在2012年年底，曾在时尚圈掀起轩然大波的又一换帅事件——Alexander Wang(王大仁)被Balenciaga(巴黎世家)招致麾下。虽然这两位设计师算是同辈，但率先进入国际品牌的王大仁于今年5月在巴黎已发布了首秀Balenciaga2013秋冬系列。
这位30岁美籍华裔设计师选择追本溯源的设计开启了Balenciaga by Alexander Wang的首秀。在尊重品牌历史的基础上将他自己对街头时尚的敏感融入到高级定制般的廓形中，将摩登气息和优雅风格极致融合。
但此次首秀依旧引来了不少争议。前任设计师Nicolas在色彩方面保持了以往的主要色调黑、白，但其粉色、鹅黄的恰当运用更是增添了作品本身的浪漫主义色彩。而在基础造型上仍保持巴黎世家原有的建筑型轮廓，同时将新鲜元素印花、拼接、金属等充分运用，带给人华丽妖冶的感觉。
本季由王大仁操刀的巴黎世家服装主打深色，多用黑白两色对比，几何形状剪裁，大胆放宽肩部线条来凸显女性身材，并衬以典型的Alexander Wang式窄脚裤和男式皮鞋。整体强劲的设计、高雅而富于女性气息。在颜色的运用上，延续了一贯以黑、白、灰为主要色调的设计风格。
这一设计无疑回归巴黎世家原神，向Balenciaga的经典作品致敬。在配饰方面，一套套纯粹黑白时装之间，点缀着金属蝴蝶绳结，在强势且带有建筑感的正面印象之外，又透露女性的温婉优雅。而这曾是创始人克里斯托巴尔·巴伦西亚加的最爱。
作为巴黎世家的新成员，王大仁这样保守的设计不失为一种聪明的举动。
而吴季刚势必也不能落后，寻得大牌靠山这种可遇不可求的好运，而Hugo Boss by Jason Wu的处女秀——2014早秋女装，将于明年二月在纽约时装周发布。
或将拉动中国市场
越来越多的华裔设计师在国际上得到了认可，婚纱女王王薇薇(Vera Wang)无疑是这个行业的先驱者。
今年已64岁的Vera Wang在时尚圈内的数年打拼得到了业界的肯定，曾于2005年6月夺得第24届美国服装设计师(CFDA)大奖“最佳女装设计师奖”。
如今，Vera名气早已传遍全球时尚界，建立了一个庞大的时尚帝国，旗下的商品除了婚纱、礼服和成衣之外，还包括香水、珠宝、玻璃器皿、瓷器、皮鞋和眼镜等。但国际大牌始终没有成功煽动她成为某品牌的设计师。而今天的Vera也不再需要找这些大牌当作靠山，独树一帜便是她的特质。
而对于王大仁和吴季刚这两位年仅30岁的晚辈来说，大牌选择他们，首先考虑的就是他们原创的同名品牌已经拥有了固定的受众群，在全球范围内也有了一定的认可。
虽然王大仁和吴季刚出名于纽约，但是黑头发黄皮肤的基因也注定了他是华人的事实，而这就是第二个效应。中国的奢侈品消费市场尽管从去年开始就有增速减缓的趋势，但在大多数奢侈品牌眼中，中国市场的潜力依旧无可限量。而抓住了中国消费者这根救命稻草，就如同稳定住来了财务报表上那些“漂亮”的数字。
对于中国市场的重视，品牌主要表现在来中国办秀、办展览、设计带有中国元素的商品，提供独特的中国VIP服务，但这些恐怕都没有直接雇佣一个会讲中国话的人做设计师来得彻底，那种民族自豪感在这方面可能会成为拉动品牌经济的动力来源。
