时装周的时间决定买手下单的时间，下单晚，新货上市也晚，直接影响销售业绩。
九月是时装周月，四大时装周连轴转。时间表上米兰和巴黎有一天重合，意味着那天做秀的品牌会遭遇买手与媒体缺席的可能。
巴黎的地位无法撼动，米兰只能向纽约开战，竟然计划将时间提到纽约之前。米兰认为时装周开始太晚，使得买手下单的时间也太晚，生产时间不能变则新货上市时间就会晚，那样销售势必会受影响。
然而这样安排也欠考虑，难道让一众买手媒体在欧洲和北美之间无端多飞一次，时间和金钱浪费不说，本来跑时装周就是体力活。于是双方大佬经过一番协商，纽约和米兰达成协议，目前的时装周时间表暂且保持三年不变。
四大时装周里最尴尬的应该是伦敦。时间最短，只有五天不说，2 月份的秋冬伦敦时装周又撞上奥斯卡颁奖，顶尖电影明星肯定无法分身去伦敦，媒体的注意力也都聚焦于好莱坞。许多国外时装大刊往往只派助理编辑前去报到，倒也算是对助理的一番奖赏。
伦敦自然不会轻言放弃，他们从数年前就开始力邀各大英国品牌回伦敦作秀，比如 Burberry、Pringle of Scotland 等原先在米兰做秀的品牌回归驻守，同时又邀请 Moschino Cheap And Chic 等非英国品牌助阵，再加上伦敦不断冒出的前卫设计师，伦敦时装周仍很有看点。
然而伦敦还不满足，又将原先 9月伦敦时装周期间的男装日扩展到三天，并安插到米兰和巴黎男装周前举办，抢得一个先手。中国男装设计师 Xander Zhou 就在今年六月的首次“London Collections: Men”上发布了他的 2013 年春夏系列。
伦敦的举措让纽约也开始探讨是否要将男装品牌汇集起来提前到 1月和 6月发布，然而美国并无多少重量级男装品牌，如此调整恐怕不会产生多少吸引力。
纽约、伦敦、米兰和巴黎四地的男装周加上女装周，在年历上占据了一月、二月和六月、九月差不多各一个半月的时间。也就是说，一年两季的六个月里，世界其他各地的时装周只能在剩下的四个半月里挑时间。
然而，十二月有圣诞节，八月欧洲人要休长假，五月和十一月现在又可能被四大时装周用来发布早春和早秋系列，如此一来剩下的时间段真是少之又少。
所以要么选择提前，如丹麦哥本哈根放在 8 月初，要么就索性延后到十月，比如多伦多时装周定于10月22日到26日举行。或者如西班牙的马德里时装周放在 8月30日到 9月 4 日，紧贴 6 日开始的纽约时装周。
亚洲方面，稳坐世界第五大时装之都的东京时装周安排在 10 月 13 日到 19 日，韩国首尔时装周是 10 月 22 日到 27 日，上海时装周是 10 月 18 日至 24 日，北京的中国国际时装周是 10 月 25 日到 31 日。
东亚三国的时装周没有选择八月举办，而是放在十月下旬依次举办。如果照此时间表，买手下单肯定会影响新货上市时间，因此至少中国的时装周都是以宣传作用为主，而不直接产生生意。
既然功能减半，那么希望拓展国际市场的品牌都会选择走出去，日本的大牌设计师品牌已经驻守巴黎时装周几十年，韩国顶尖品牌也开始进军巴黎。中国由于本身国内市场广阔，早些年创立的国内设计师品牌虽然也随不同机缘到国外做秀，然而由于并不为生意而去，所以没有持续参加的动力。来自中国台湾的夏姿陈在巴黎有店铺，是目前唯一连续参加巴黎时装周的中国品牌。年轻设计师 Masha Ma 于今年 3 月首次参加巴黎时装周，下个月又将再次出征。
至于那些在各国国内已经站稳脚跟的本土知名品牌，无论从生意角度或者是市场推广角度都没有必要参加本国的时装周，因为无法完全体现自身品牌形象。
这一点其实国外大牌最能体会。巴黎时装周期间无论香奈儿、路易威登还是爱马仕的秀排场有多大，观众从进场到离场也就一个小时，秀一结束就要急匆匆赶往下一场。相比较，在中国举办一场大秀则可以让所有宾客整晚都沉浸在品牌的世界里。前不久爱马仕在上海展览中心举办的中国首次女装秀，秀前的展览留给观众一个半小时之长，可以慢慢品味。这在时装周期间是不可想象的。
中日韩三国时装周的参与品牌都是以中小型品牌为主，而且只是以推广为主要目的，这一点未来多年也不会改变。新加坡则直接进行了调整，将时装周从面向业内转为面向大众。4 月中旬的新加坡时装周上，主办方一方面从欧美邀来顶级明星设计师，比如为 Lady Gaga 做造型的设计师 Nicola Formichetti，美国设计师 Roland Mouret 等；另一方面也有各地新锐设计师和本地时装品牌。发布的系列也以当季为主，可以直接促进销售。当然，新加坡本来就着力打造亚洲最佳购物天堂，这一举措是符合其发展策略的。
10 月末的上海时装周此次没有选择复兴公园和八佰秀，而是延续上一季在新天地的太平湖畔办秀，看来是考虑从促进贸易向促进消费的定位转型。
叶琪峥 东华大学服装产业经济硕士、时尚网创始人兼主编。
