男装从来都是一个难以说道的话题。男装总是绝对化的,或者休闲或者正统,决不能弄混了。而各种强调格调的品牌男装店,也都是清一色的按颜色款式分成区块,又干净又空旷——从骨子里透着一种无趣。
但另一方面,无论对设计师还是对于着衣者,男装是最见功力的。小黑夹克很难做吗?只有香奈儿做出了经典。男人作为在选择有限的情况下更需要穿搭指导,但这似乎是个很难解决的问题。但也许细说一下2013年的春夏款的男装潮流,也许会给关注男士穿衣品位的读者一点启发。
经济恢复期的复古风
“复古”这个style的在香港男装界很红。虽然这一直是一种热门的衣着选择,但是像如今这么话题式的爆红,是很奇怪的。有香港时尚界认为这和当下的国际经济形势有关——虽然有些奇怪,但这个解释似乎是完全正确的。
几乎没有人怀疑2013年的春夏季男装将被“复古”一统天下,但问题也许正是人人都想与众不同于是大家看起来都大体相同。过去不能重来,复古也并不与当下的美冲突。如果走进一家服装店去买一件新夹克或是一双新鞋,一定不要忘了这个准则。
不幸的是,意大利的Zegna男装为了坚持纯正而强烈的复古情怀,似乎是刻意在抵抗高调新潮的设计。它们2013年春夏季的新款可以说略显张扬,用一种历史眼光去直视着眼下面临的欧洲经济危机。廓形以楔形肩、高腰线、宽翻领为主,隐约回到1950年代,同时伴随着新型面料和纺织技术的现代感。
Dolce &Gabbana的新系列则更明显地借鉴了战后时期风格。来自西西里岛的男孩们走在T台上,像是要去米兰找工作。这一品牌的设计师曾像同辈的许多人一样参加北征,从贫穷的南部前往富裕的北部。于是宗教肖像成为Dolce &Gabbana设计中常用的关键元素。在下一季男装系列中,明亮的印花向我们展示了1960年代经济好转时期在任何一本意大利的旅游手册里都能看见的旅游纪念品和风景名胜。这些小册子是专为当时有能力担负人生中第一次海边度假的欧洲中产阶级而设计的。
上世纪40年代到50年代曾是新写实主义电影的黄金时代,这无疑成为了“复古范”当下最流行的素材。设计师似乎在说:“看,我们面临危机,但却精神抖擞。过去早已被抛诸脑后,我们期待更美好的未来。”许多品牌在下一季设计中融入了这种心态,希望经济走出目前的窘境,带有深刻的现实烙印。
与此相对应的,浪漫的人从历史灿烂中汲取精华来处理现有的问题,有远见的人则为未来生活开发出无所不包的浪漫概念。Fendi选择在一座建成于1960年的现代主义楔形建筑巨作发布下一季男装,而主题是“运动风潮”。这使得秀场上男模的各式短裤形成了一道亮眼的风景线。Fendi这一季的整个系列讲述着自1960年以来发生的时代变迁,包括一些萌生于当时,而现在看来有些不切实际的愿望,比如月球旅行。也许,Fendi认为复古男装就应该具备在任何星际战舰上都倍显时髦的特质。
而Prada似乎终于厌倦了一季又一季的主题游戏。它们下一季男装秀的邀请函是一张全白卡片——这集合了整个系列的概念基础,也代表Prada全新的开始。
Prada下一季的男装一言以蔽之就是:简洁、几何感、基础款。直打褶的裤子内侧运用对比色条纹,和领边的条纹相呼应。酒红及深蓝色的方形结构贯穿整个系列。背心和发带赋予服装运动气息。整体干净简洁的风格,让人联想起希腊哲学思想。
出乎意料的是,在Prada的男装秀上出现了10名女模特。那些为男模准备的衣服尺寸被匆忙改小,Frida Gustavsson、Daria Strokous、Rianne Ten Haken等超模如约而至。Prada设计师用同样的基本元素强调了新一季在性别与年龄上的模糊——那是一个雌雄同体的历史或者未来吗?
入世与出世的艺术
时尚是一门生意。在撵走了拉夫·西蒙之后,Jil Sander的董事会一直纠结于“由谁来担任创意总监”的问题。最后,他们决定将桑达女士请回来。
时尚评论家Tim Blanks称赞Jil Sander的新系列是 “自信的、有说服力的回归之作”。它们2013年春夏季男装大胆地采用了黄、红、蓝三种色块,搭配干净精巧的剪裁。短款双排扣外套采用马鬃毛混纺物,质感舒适,肩部和上背部十分服帖,又在下摆留有足够空间,丝毫不影响胯部动作。比起穿着软塌塌的解构设计运动西服,Jil的款式让穿着者姿态挺拔,举止自信。Raf Simons时期那种强调视觉、指明流行趋势的倾向消失了,取而代之的是品牌向“优质与实穿”方向转型。
与这种入世范相对应的是Trussardi。大家都很奇怪为什么在当下经济不振的大环境,它们还搞出了“高级度假时装”的系列?它们用复古的箱型线条与菱格来烘托主题,在保留Trussardi传统花纹的基础上,引入度假主题。短裤、T恤、拖鞋、草帽,还有当季必备配饰——装饰用领巾。皮革制成的苔绿色夹克、凸面印花短裤,各式软皮连帽衫工艺精细,远看像是尼龙材质。虽然造型略显老态,20多位男模还是泰然自若地牵着猎犬、推着单车走上T台,使这个度假系列的环保意味更上一层楼。
与Trussardi不谋而合,Vivienne Westwood也选择了度假风,不过调子完全不一样,更像是向大自然发起的一场对话,表达了另一种祈盼:回归未被工业化破坏的原生态世界。一位天使般的模特穿着超大号的白衬衫率先登场,仿佛从世外桃源降临到米兰的T台上。
军事与户外主题永不过时
Burberry在下一季很出乎意料的以发出微光的粉色、蓝色和绿色向传统的军服致敬,那件连着大帽子的派克大衣,有着非常诱人的橄榄绿色。
而由Kris van Assche操刀的Dior新系列也被冠以“光”的名字,为这一季定下了极简主义基调,设计中大量使用的海军色系为春夏季指明趋势。首个造型是直窄身短版夹克搭配低胯裤和红色鞋带厚底鞋。“少即是多”的理念被当作指导原则,此外,松紧收腰等细节设计显示了设计师对人体构造的考量。秀推进到一半时,色彩的纯度愈发提高,面料在此时显得更为重要。构造主义的气氛越来越浓,针脚、垫肩、胸口袋等细节也不可避免地成为设计好坏的决定性因素。这些高明度、讲究细节的趋势亦影响到运动装设计。
显而易见的是,这一季连Louis Vuitton和Hermès等大牌也一起逃离精致优雅,朝着户外随性的方向去了。航海与水上运动是Louis Vuitton2013年春夏季男装的主题。这一系列里有加入羊绒的橡胶潜水衣,胸前印上手写体的品牌标志。夹克用到了网面这一实用的新面料。在烘托航海主题的基础上,船帆布被改成了真丝。配饰方面,新型面料制成的手袋用色大胆、制作精良,深海蓝色的一款尤其惊艳。
而Hermès则将高级时装的材质往“精致兼具动感”的方向推一步。飞溅开来的柠檬绿色让Her mès焕然一新。柑橘色的连帽夹克看上去是尼龙材质,实则用到了精细加工后的羊羔皮,模糊了自然面料与工业面料的界限。对材质的深入研究是Her mès男装提升与发展的关键。Hermès的展示厅总有一些想象不到的新东西。
Kenzo于1970年在巴黎开设第一间门店时,店内的墙纸是来自丛林的叶绿色。而今年在做新一季男装设计前,Kenzo给设计师安排了一次“泰国丛林之旅”——从外套上幽暗隐蔽的豹纹印花可窥见一斑。事实上他们不只去了丛林,还参观了周围的村落。显然,把在泰国看到的城市与丛林交错分布带入设计中,为这一系列注入了非常复杂的气质。棒球帽被改造成前方有加长遮阳板和后方有浅帽檐的式样,眼镜的可看度极高。力求回归本源的Kenzo应该会在设计中找到平衡。
纵观运动户外成风的各家新季系列,仍有一些反潮流而行。比如Comme des Garcons的设计师川久保玲在下一季的男装中有意使用了较为廉价的布料。她把白色浴袍的针织面料与无袖褶皱女裙的运动面料结合起来,加以迷彩印花,表现出强烈的叛逆和挑衅态度。一件军装式的双排纽扣大衣,配以如单车夹克般的领口斜拉链设计,还有一顶男士头盔,上头镶嵌着铆钉,蒙有黑色皮革,样式十分新奇有趣。
Comme des Garcons并不是唯一一个使用迷彩风格的品牌。Dries van Noten本季的秀场上也刮起了一阵叛逆的军旅风。设计师似乎想在20世纪凌乱的运动服装中找寻新颖、不随大流的灵感。
既冷峻又热情
并不是每个人都完全被潮流所操控,Lanvin今年的秀推出了主题为“张力、解构和重建”的新系列,正是为那些很少痴迷于一时的潮流,喜欢穿着能传达出时代精神的服装的现代人而设计。黑白搭配的造型是一种经典。白色的对襟外套内,白衬衫与黑色西装短裤相配,衬衣上的超细领带十分惹眼。薄纱、半透明的窄型上衣搭配高腰宽腿裤,是Lanvin下一季的廓形基础。漆皮上衣、闪光的银色面料、婴儿粉衬衫前襟结合在一起,完成了品牌的时尚诠释。
Gucci举办了一场色彩赛跑,大胆的彩色面料引领了下一季男装的大趋势:焦点集中在羊毛质感与夹克版型上,强调肩部的修饰以及服装长度的推敲。2013年春夏,男性终于可以从灰色细条纹和海军蓝三件套中解放出来。从清新的叶绿到明快的芥末黄,紧接着一系列胭脂红和酒红,最后以一种特别的蓝色收尾。
不只是颜色,图案上也有文章。花朵装饰的宽松丝绸上衣——这种闪闪发亮的面料将会在明年夏天形成铺天盖地之势。它具有柔和的张力,由纤维织成的平滑外表能从不同角度折射光线,带来自然光泽。不仅如此,在印刷过程中,它也能最好地表现色彩的美感。
中性风与爱情
如果想要寻找特殊有趣、与众不同的元素,Givenchy的新系列提供了一种典范。在将罗特韦尔犬、极乐鸟和花草作为服装的印花图案之后,Givenchy将圣母玛利亚作为2013年春夏男装秀的主题。这个系列在采用宗教肖像时并不是那么虔诚,甚至带有恶搞意味。这种抗争和赞同的对立使设计效果动感十足。夹克和上衣组成套衫,相互映衬,共同反映主题。圣母系列从另一个角度诠释时尚的意义所在——反映时代文化,让不同主题的套衫形成整体。
从未出现在男装中的雪纺套衫现在以黑色调出现在T台上。Tisci让男模们穿上丝绸服装,将男人身上女性的一面展示出来。同时,具有男性气质的女模特登台,使整场秀呈现出性别混搭的特性。有人会说,中性风将是本季一股新潮流,但这个系列并不仅仅只是忽略或模糊男女间的区别。服装上的圣母玛利亚是为众信徒提供保护的女性,这场秀将男模特们聚集在她周围,使男装透出新奇的女性美。艳丽的色彩、冲击感强烈的印花和崇尚运动的风潮。不得不说这场模特们穿着拖鞋走的秀,时尚感十足。
Umit Benan的新系列是设计师对前女友的致敬之作。“我曾与一位爱穿男装的女孩儿坠入爱河”这句话成了该系列的座右铭,将休闲造型变成一场聪明的私房游戏。晨袍与风衣混搭在一起,随意地系上腰带,里头还穿着高领套头衫加橘色格纹长裤。临到末尾,一个女孩儿走上T台,她身上的双排扣超大夹克和高腰裤是女装借鉴男装的典范。
