对于新锐设计师品牌来说，打开销售渠道不易，被高级百货公司引进更是难上加难。日本设计师江角泰俊的同名品牌Yasutoshi Ezumi成立不过四年，却已征服了伊势丹和西武这样的老字号百货公司。这位1981年出生的设计师究竟有何过人之处?
江角泰俊：一个时装设计师的成长逻辑
江角泰俊说, 他的设计都建立在严密的“逻辑理念”之上，即“把衣服设计成它们原本该有的样子”。
江角泰俊(Yasutoshi Ezumi)的工作室位于东京市中心，距离涩谷站至多七八分钟的路程。这样的黄金地段多少让人吃惊。我们循着地址而去，最终来到一幢大型建筑物前：涩谷区文化综合中心。乘电梯上到十楼，眼前是一个纯白色的创意空间。原来，这个叫作“文化服装孵化基地”的地方隶属日本服装文化学院，相当于一间本土年轻设计师的集合工作室。
就像日本流行的“集合式住宅”一样，这儿的公共空间宽敞，设施一应俱全，11 间个人工作室则相对紧凑。最重要的是，这儿租金十分优惠。
以江角泰俊的工作室为例，面积约26平方米，月租金为84000日元。这个长方形空间被完全用足，一侧摆放着几台电脑，另一侧就是制作区域，打版师正在大工作台前忙碌着。一身黑衣的江角泰俊从最里面的位子上站起来，把我们带到大厅的会客区落座。不远处，另一位年轻设计师和他的助理正在一排衣架上整理新系列，看起来是为拍摄或展示做着准备。
采访开始不到五分钟，江角泰俊便跳过翻译，直接说起了英语。“我更习惯用英语来谈论时装设计。”他说。“Design as it should be”是他的设计理念，即“把衣服设计成它们原本该有的样子”。“我所有的设计都建立在严密的‘逻辑理念’之上。在此引导下，最终形成了一种高雅和现代感并存的设计风格。”他的英语虽然带有浓重的日本口音，但却快速流利，毫无停顿。顺理成章
日本是一个规矩繁多，“理”字当先的国家。从这一点上来说，江角泰俊的设计逻辑很日本。
Yasutoshi Ezumi 2013 秋冬系列“Anima”中的一件礼裙，布料上的花卉图案是他亲自绘制的
江角泰俊(Yasutoshi Ezumi)
1981 年出生于日本广岛。
先后就读于日本宝冢造型艺术大学和伦敦中央圣马丁艺术与设计学院。
2007 年进入 Aquascutum 担任针织设计师 。
2010 创立个人品牌 Yasutoshi Ezumi。
2011 年秋冬开始参加日本时装周。
2012 年成立公司Ri Design。
2013 年春夏与 Anteprima 合作推出“ANTEPRIMA +YE”特别系列。
Yasutoshi Ezumi 工作室里的制作区域
而他的设计手法与风格却相当摩登和欧化。回顾他的人生经历便会发现，这一切都是顺理成章。
江角泰俊出生在一个非常传统的日本家族，父亲是僧侣，同时也是大学物理教授，奶奶则是一位和服裁缝，带给他最初的服装启蒙。“我们世代居住在广岛的一座寺庙里。”这一切在旁人听来充满着传奇色彩，他却说自己当年不过是个爱打扮的普通高中生，18 岁高中毕业时，他的理想职业是‘时尚造型师’，因而选择了宝冢造型艺术大学。入学第一年，他生平第一次亲手制作了一条连衣裙，直到那时，他才开始向往成为一名时装设计师。
江角泰俊把留学伦敦视为自己的设计生涯起点。“我的设计风格形成于在中央圣马丁就读期间，我不仅学会了如何做出好的设计，而且明白了这种能力是可以靠自己不断培养起来的。”毕业后，他先是在 Alexander McQueen 担任助手，他用“美而不失逻辑”来形容McQueen的衣服，“每一个小细节都必须精心对待，只有这样，才有可能做出那样精彩绝伦的设计。”
他在伦敦的第二份工作是担任Aquascutum的针织服设计师，他在圣马丁主修织物设计专业，所以针织一直都是他的强项，也是他当初决定回日本创业的主要原因。“伦敦针织工厂的选择并不多，生产工艺也有限。而日本这方面资源却相当发达。”就这样，他回到日本，建立了自己的同名品牌Yasutoshi Ezumi。等待他的不仅是更丰富的生产资源，还有更熟悉的市场。
Yasutoshi Ezumi 2013 秋冬系列的设计手稿
百货公司宠儿
“品牌创立之初很艰苦的，我必须亲自上门推销自己的设计。”江角泰俊回忆道，“我曾打过上百个电话，最终只有两家零售商同意购买我的设计。那是我人生中最艰难的时刻，却也是最幸福的。”然而从履历上看，他的创业经历可谓是一气呵成：2010 年秋冬发表第一个系列，第二年开始参加日本时装周，第三年成立公司 Ri Design。其中起到关键作用的一步，是入选“SHINMAI Creator’s project”新锐设计师展的第三季作品，在那个系列中，他使用了许多带有华贵感觉的面料，比如羊绒和丝绸，这恰好很符合日本高级百货公司的路数。
Yasutoshi Ezumi的零售商名单上，排在前三位的是东京新宿伊势丹百货、涩谷西武百货和日本桥三越百货。他还为伊势丹和西武设计特别系列，已分别进行到了第二季和第三季。
工作室的白墙上那些美国超现实主义艺术家曼·雷的经典作品，正是他为西武百货设计的秋冬特别系列的灵感来源。
去年2月，江角泰俊设计的两条针织连衣裙首次登上米兰时装周的伸展台，那是他受邀为 Anteprima20 周年合作系列而特别创作的，看起来比他的个人作品更简洁和清淡一些。“他一共为 Anteprima设计了6款2013春夏针织单品。
换句话说，几个月前，东京的伊势丹和西武百货里一度同时在销售他设计的三个系列。
江角泰俊的公司目前总共才四个人，他兼任设计师和CEO，另外还有一名合伙人、一名助理和一名市场销售主管。“现在我的品牌渐渐壮大了，销售的工作也变得越来越重要。我很庆幸自己只需要负责设计的部分。”他说。可事实上，让他经常不知不觉忙到午夜12点的不止是设计工作。比如说，他还在日本服装文化学院兼职授课。
采访接近尾声，江角泰俊带我们参观了他的展示间，它位于该楼层的另一端—那里一共有六个类似的活动空间。每年春天和秋天，这里都会举办名为“Collective showroom”的群展， 江角泰俊是组织者之一。这个展览面比他更年轻的设计师。
明年，江角泰俊就要搬离现在的工作室了—只有创业未满5年的新人设计师才能享受这儿的便宜租金和超值设施。很显然，他已经做好了充分准备。
江角泰俊与模特们在 Yasutoshi Ezumi 2013 秋冬系列发布秀的后台
记者：你的理想顾客是怎样的女性?
江角泰俊：她阅历丰富，最终选择了我的品牌。我认为我的顾客都是高雅与现代感并存的人，正如我的设计风格。
记者：你如何看待东京的时尚产业?
江角泰俊：我们有高端的，大众的，迎合各种不同文化背景的时尚潮流。当我最初从伦敦回到日本时，发现自己多了许多选择，无论与世界上的哪一座大城市相比，东京的时尚市场都可以说非常巨大。所以，我认为日本时尚是多元而独特的。
记者：在东京，你最喜欢逛哪里?
江角泰俊：通常我都是工作，但我很喜欢逛博物馆，特别是东京都现代美术馆和六本木的森美术馆。
记者：你欣赏哪些艺术家和设计师的作品?
江角泰俊：我喜欢一些以前的艺术家，比如伊夫·克莱因(Yv江角泰俊s Kl江角泰俊in)和曼·雷(Man Ray)。当代艺术家里面我喜欢欧拉弗·埃里亚森(Olafur 江角泰俊liasson)。时装设计师里面我喜欢三宅一生。
2013 春夏“ANT江角泰俊PRIMA + Y江角泰俊”特别系列中的一款灰色针织长裙
记者：你通常如何度过一天?
江角泰俊：通常我会10点开始工作，一直到午夜12点。
我的公司很小，所以很多事情必须亲力亲为。到了周末，我会去逛博物馆、画廊，或者听音乐会。
记者：你喜欢运动吗?
江角泰俊：嗯，我从初中开始，踢过10年足球。
记者：你最近的设计灵感来自哪里?
江角泰俊：建筑作品里的结构逻辑。
记者: 如果可以可以穿越时光，你最想去什么时代?
江角泰俊：宇宙大爆炸之前。
记者：你的“制服”是什么?
江角泰俊：我总是穿黑衣黑裤。
