设计师Domenico Dolce和 Stefano Gabbana

　　时装设计师封杀时尚杂志评论自己的大秀是不多见的行为，但在2017年春夏米兰时装周，意大利奢侈品牌Dolce & Gabbana再次挑战业界权威媒体，将《纽约时报》列入黑名单的行为引发业界的广泛争议。

　　在米兰时装周期间，Dolce & Gabbana和《纽约时报》的矛盾再度公开化。杂志出版人Elizabeth Paton在转发《纽约时报》对Dolce &Gabbana最新一季大秀时写到：

　　“当@dolcegabbana把《纽约时报》拒之门外时，@vvfriedman依然可以对秀场做出评论。”

　　显然，《纽约时报》是少数几家依然用客观口吻评价时装周大秀的媒体，而非以Instagram时尚贴文为导向，疲于描写细节。九年前在Cathy Horyn执掌《纽约时报》时尚版块时期，就被Dolce & Gabbana列入黑名单长达九年。根据WWD的报道，Dolce &Gabbana对Cathy Horyn的同事Guy Trebay的评论文章也不感冒。

　　尽管Cathy Horyn于2014年离职，她的继任者是Vanessa Friedman，后者曾就职于《金融时报》，曾参加报道过Dolce &Gabbana的作品，不过她入职《纽约时报》后就再也没收到品牌的邀约。与之对比的是，Vanessa Friedman在《金融时报》的继任者Jo Ellison被Dolce &Gabbana允许出席大秀，但值得注意的是，Dolce &Gabbana要求后者在点评设计系列时不能有任何一点让设计师感到不公平的言论，这也可以看作是设计师禁止记者批评作品的另一种措辞。可见，Dolce &Gabbana与《纽约时报》的隔阂恩怨依然没有结束。

　　这些年，《纽约时报》并不是唯一被Dolce &Gabbana列入黑名单的媒体。一位Style.com（如今是Vogue Runway）的发言人在2006年曾表示，他们一个报道欧洲大秀的团队被Dolce &Gabbana驱逐。据透露，被Dolce &Gabbana列入黑名单还包括《女性每日着装》的Luisa Zargani、康泰纳仕集团旗下的W杂志和Vogue意大利版。虽然Vogue意大利版主编Franca Sozzani对这个消息不予置评，但她透露，在米兰时装周期间Dolce &Gabbana认为他们的衣服没有在杂志内页清晰展示，已经取消了跟Vogue意大利版的合作。

　　考虑到Dolce &Gabbana将《纽约时报》长期列入黑名单，特别是对于Dolce &Gabbana的两位设计师而言，他们是出了名的不能容忍自己产品受到非议。在2014年，他们曾威胁要召回品牌在康泰纳仕旗下出版物的所有2000万广告合约，因为该集团的《名利场》杂志决定在专栏报道了他们的逃税官司。

　　那些被Dolce &Gabbana列入黑名单的媒体看似都有一个共同点，他们都曾写了一些让两位设计师感觉对自己设计作品不公平的言论，这也意味着虽然一些时尚杂志和个人被列入黑名单，但大部分没有被列入黑名单的媒体比较倾向于商业利益。时尚杂志记者们有自己的立场，但为了能够出席在下一季的大秀，他们不得不对那些存在质疑的服装进行中立的描述而不是批评。

　　比起批判性文章，更让业界值得思考的是，到底是什么原因让Dolce & Gabbana长期将《纽约时报》列入黑名单，这其实更多的反应了关于设计师，品牌和如今的时装状态。

　　显而易见的是，Dolce & Gabbana并不仅仅希望控制他们设计作品的报道，也希望能够封杀不满的意见，Dolce & Gabbana一个标志性策略就是让大秀互联网化，大秀上出席的观众占比越来越高，设计师或者是他们的公关团队认为传统时尚杂志的秀场点评报道越来越没有价值，他们转而选择去迎合在社交媒体Instagram和Snapchat上看新系列的年轻的消费者，而非那些看传统时尚杂志和网站新闻的消费者，毕竟现在的一切都关乎于手机端影响力。

　　事实上，随着社交媒体的迅速发展，曾经所谓的权威时装评论影响力已经式微，到了可有可无的地步，与时装评论的意见相比，发现谁在社交媒体拥有更多有消费能力的粉丝，这或许才是陷入业绩疲软奢侈品牌现在最关注的。在2017春夏巴黎时装周，Dior邀请的明星和时尚达人在各类社交媒体的粉丝总量至少超过5亿，是历次发布秀中邀请明星和时尚达人最多的一次，可以肯定的是，随着时装周模式的改变，杂志的时装秀评内容将成为非主流，对时尚消费者而言，她们更在意的是追随明星穿什么。

　　在今年的时装周上，这一趋势已越来越明显，千禧一代要比上一代握有更大的主动权，虽然大多数千禧一代并不是如今高端时尚的主要消费者，但他们是未来。

　　Booth Moore在为Hollywood Reporter撰稿的一篇文章中提到：“Dolce &Gabbana正在从多渠道努力争取年轻一代的消费者。这个品牌在大秀前一天于Instagram平台宣布千禧一代已经来了，秀场头牌坐满视频博主比如Cameron Dallas, Luka Sabbat和年轻明星如Sistine Stallone, Brandon Thomas Lee, Rafferty Law,和Sofia Richie。华尔街日报的Christina Binkley则发布推文：“Dolce &Gabbana大秀请来了95后的流行偶像，而我们谁都不知道他是谁。”在大秀的最后，当看着D&G毕场时一群模特穿着T恤和短裙出场，她写道：“我打赌这些T恤是给95后购买的。”

　　十年来，Dolce &Gabbana不仅明确禁止批评的文章，也曾因为杂志内容威胁要撤出广告，这是一个时装行业的潜规则。但有分析认为，仅仅简单地认为Dolce &Gabbana不想要对自己设计“不公平”的评论是不负责的，可以更直白的说，Dolce &Gabbana长期将《纽约时报》列入黑名单是开始厌恶时尚行业的潜规则，他们打破传统的方式跟目前这个时尚系统格格不入。

　　2017年春夏大秀的主题“两人的岛屿”可以说非常合适反映目前的品牌状态。Dolce和Gabbana两人在属于他们自已的岛上，可以说，这也是一个让他们不疲于玩把戏的地方。能做到如此，也许因为Dolce &Gabbana是一家私人企业，不需要为了股东负责；又或者是因为他们的品牌帮助他们成为了亿万富翁，正处于一个可以挑战权威的位置，当年他们因漏税传出丑闻时就计划关闭意大利所有的店铺。

　　有分析人士指出，Dolce &Gabbana依然是意大利奢侈品牌的领头羊，Dolce和Gabbana发现他们已经超出了传统的时装系统，在他们眼里，他们已经到达了一个可以自己制定规则的位置，毕竟条条大路通Dolce &Gabbana。