图片来源：纽约时报
1900年，一个名叫Meshe David Osinsky的立陶宛犹太人独自一人来到英国，时年19岁。他先是做卖衣服的小生意，后来又化名为Montague Burton，在英国南部工业城市切斯特菲尔德开了一家裁缝店。
1939年，Burton已经在全英国开设了595家服装零售店，这些店铺也为男士提供衣服定做服务。第二次世界大战爆发后，Burton的公司生产了英国军队装备的四分之一的军服和三分之一复员服。这家公司至今仍以平价品牌著称。
现在正值男士衣着时节，Burton的故事终于在6月19日伦敦犹太博物馆的一个展览上被传诵。这个展览名叫《Moses, Mods and Mr. Fish》，虽然规模不大，却很值得一看。该展览旨在展示犹太设计师在上世纪年代为男士服装潮流和变迁作出的贡献和创新，包括Moss Bros和Marks & Spencer。
这个展览的展品大多是照片、影像和广告资料，服装实物却相对较少。
“长久以来人们对服装态度的性别差异，解释了为什么有那么多保存完好的女性历史人物穿过的服装，而男性的却相对很少，”博物馆馆长助理Miriam Phelan说。
Burton门店的正面建筑自1930年代起就保持着原貌不变。
“女人喜欢买更多（衣物），并会为不同场合准备不同的（衣物），”Phelan说，“但是男人，特别是20世纪上半叶的男人一般只有一套或两套套装，一直到穿得不能再穿了才会换。展出的这些衣物有许多都是个人收藏品，很不容易才找来的。”
展览以一系列有上百年历史的黑白照片和商品目录开场，展现了当时成衣裁缝店和家庭式手工作坊遍布伦敦东区的景况。
19世纪时，成千上万像Burton这样的犹太移民从东欧和俄国涌入英国，其中不乏许多裁缝。他们迅速发现原本在家乡备受歧视的裁缝手艺竟然能在这里大展身手，特别是成衣服装业。
1901年，有60%的英国犹太男性都在从事裁缝工作。他们组建了许多犹太公司，通过家族关系形成了巨大的关系网，牢牢掌控了中端和低端服装批量定做市场。
犹太人对服装产业的推动，开始让时尚变得平民化。第一次世界大战到第二次世界大战期间，男士穿着变得越来越休闲，穿着差异不再像以前那样完全代表身份地位。比如，普通西装开始出现在几乎各种场合，运动休闲服也越来越普遍。
战后，新一代年轻消费者对于其父辈的穿衣教条极为抵触，他们开始模仿名人和偶像们的穿衣风格。
有一个零售品牌Cecil Gee率先设计出了一件短款轻质单排纽扣意式西装，成功为英国男士主流衣着市场注入了一丝好莱坞风格。这件西装也就是后来Mod西服套装的原型，青年动乱时的年轻人和包括披头士和滚石乐队在内的摇滚歌手都是其拥簇者。本次展览上就有一件由Gee设计、被约翰·列侬在1964年巡演时穿过的麂皮夹克。
展览最让人眼花缭乱、目不暇接的部分是在高潮时，一件件五颜六色的时尚大作喷涌而出，比如一件黄色丝织尼赫鲁上衣、一条绿松石西裤，以及1960年代伦敦流行的各种时尚标志。
Michael Fish是以设计kipper领带著称的先锋设计师，他与现在许多最著名的名人都私交甚好，可谓是史上最大胆最前卫、最强调多多益善的审美观的设计师。
Michael Fish擅长将奢华定制裁缝工艺、嬉皮士花纹、名贵丝绸和他精心挑选的配色、金属饰品和卢勒克斯织物融合在一起，Mick Jagger就曾在1969年海德公园举办的演唱会上穿过这样一件迷你裙。
传统服装零售商对这种穿衣革命的反应十分迅速，他们在许多门店中又开设了专门面向年轻人的“店中店”，这也就是早期的“快时尚”。
迄今为止，这次展览得到的反响“极为正面，”Phelan说，“这让我们了解到人们以一种完全不同的方式思考男士衣着的那段历史变革。”
展览还着重介绍了一些曾经对英国服装时尚做出过巨大贡献的个人，Phelan说，“我们现在在T台上看到的时尚潮流变化实际上处于更大的变革背景之中。”
翻译：张杭
