中国国际时装周于1997年创办，每年3月和10月分春夏、秋冬两季在北京举办。

　　中国国际时装周遭批判。据报道，中国国际时装周的参与者纷纷表示本次活动令人失望，他们希望主办方能摒弃老旧的设计，为年轻的新兴人才提供更好的平台和机会。

　　但据中国国际时装周的组织者中国时装协会表示，本次为期九日的活动与其他国际时装周目标不同，无论是买家、时尚趋势和创新内容的关注重点都不太一样。

　　中国服装协会副总裁苏女士说道：“我们有一个反馈系统。但我们在中国并没有一个买家系统，因此中国国际时装周只是一个很好的推广机会。”他解释了区域时装协会是如何提名一些时装周参与者的，他们为了设立一场时装秀，需要支付相对高额的费用，在3万至5万元人民币不等(合47,349美元至78,905美元之间)。

　　根据苏女士所说，今年2016春季时装周上展示的69个设计系列中，有40个来自于年轻设计师。设计系列涵盖高级礼服、成衣到母婴服饰和彩妆。尽管超过半数的参与者都是年轻设计师，但苏女士却并未看好其中的任何一位。

　　她表示：“我更加关注成熟的设计师，因为我很久以前就认识他们，但我对年轻设计师并不太了解。”她补充表示在中国国际时装周上出现的定制品牌可以帮助国家服装和纺织业的发展，它们的出口产量达9万亿元人民币(合1.4万亿美元)。

　　苏女士所指的成熟设计师包括当地品牌NE-Tiger。该品牌以精致而古典中式丝绸旗袍和服饰闻名遐迩。

　　然而，有些服装周的参与者认为这是一些老旧的设计，对本次活动是而言是一个败笔。

　　一位打算在时装周期间寻找一些鼓舞人心的作品带回纽约的加拿大买家Mark Xu说道：“在纽约，不会有人穿着那样的衣服走在大街上。即便在北京也没有人会这样穿。NE-Tiger太中式了。对于时装周的组织者而言，他们需要进步的地方太多了，但显然，他们已经做得越来越好了。但遗憾的是，目前仍然没有什么让我眼前一亮的作品。”他在北京798艺术区参观了24个摊位，那里也是举办大多数时装秀的地方。

　　时装周专家评论员Adrien Roberts在观看了20场时装秀后也表达了同样的遗憾之情，他为组织者撰写了一份报告。

　　Roberts说道：“一开始，我非常期待，因为我看到了一个或两个不错的作品，但随后我看到了很多糟糕的设计……总而言之，还有许多可改善的地方。我不认为这是北京最好的时尚体现……我听说上海时装周更加火爆。”他指出上海时装周期间展出了许多新兴设计师的作品。Roberts是罗马时尚和服装设计学院Accademia Costume & Moda的教育总监，他表示组织者对批评的声音置予沉默。

　　他说：“我提问了，但并不能得到很多答案。”

　　其他人还批评本次活动组织不善，设计粗糙和缺乏时装周社交活动，但活动仍然为本地带来了许多国际人才。

　　希腊裔的米兰设计师Angelos Bratis在活动第二天展示了他设计的光滑丝质裙装系列。出席的嘉宾有意大利时装国家商会名誉主席Mario Boselli以及现任主席Carlo Capasa。

　　而就在活动开始前几小时，Bratis还在设法将他的手提箱从中国海关处赎回，主要因为他的箱子里有18双女士鞋履。

　　Bratis在活动结束后说道：“它们是被穿过的，不是新的，我并不想卖掉它们。”他解释了他是如何与海关协商取回箱子。尽管遭遇了这种小插曲，他依然表示如果再次被中国国际时装周邀请，依然会愿意来到这里。他说：“这是一个经济蓬勃发展的城市，这里有对时尚和奢侈品的渴望。”

　　第二天，Bratis和Capasa前往清华大学，Boselli是大学的客座教授，他将在此为有时尚抱负的学生们举行一场讲座，讲述时尚行业中的故事。Capasa说道：“这里非常漂亮。我能感受到他们非常希望实现梦想，他们想要创造品牌，想要国际化。”

　　时装周期间，在北京随处可见意大利的时尚行业巨头。包括意大利70万个以工匠和手工艺品为重点的小型公司代表Confartigianato Moda的公司总裁Giuseppe Mazzarella。Mazzarella还曾参加过过去两年的中国国际时装周，他致力于在两国之间建立协议合作关系。随着中国逐渐从低端制造业向中高端转型，Mazzarella希望能在这个巨大市场中分得一杯羹，为意大利和中国业务之间的交流铺平道路。

　　他说：“我们拥有技术核心，我们拥有生产力和市场渠道的分配能力。”然而，他承认有些意大利小型企业主并不愿意开放中国市场，因为他们认为合作协议可能会造成伪劣山寨产品的增加。“他们认为中国生产商很会仿冒商品，他们会抄袭我们的技术并生产他们自己的商品，然后以低价卖出。”Mazzarella指出，这已经是10或20年前就存在的问题了，但现在依然没有改善。

　　K-fashion项目由韩国时尚协会和韩国贸易工业和能源部门联合打造，旨在帮助韩国本土品牌在海外获得更多曝光机会，项目缔造者Cindy Hahn表示，这是她第一次参与中国国际时装周，尽管时装周上她遭遇了许多后勤问题和企业文化的差异困境，但是明年还是愿意再来参加。

　　Hahn提到她遭遇的一些口头承诺和紧急的现金转账问题，说道：“我在这里学到最重要的经验是，当一个负责人说了一些话，我们需要信任他。但这一开始对我来说并不容易。这让我没有安全感。但我认为组织者会实践他们说过话和协议。我尝试去信任他们所说的，但这并不容易。”

　　Hahn购买了3个韩国品牌到现场进行展出，分别是一个年轻街头品牌Jessi NY；略成熟一点的品牌Twee and Zishen，以及牛仔品牌Buckaroo。该系列的价格范围在50美元至150美元之间。

　　中国国际时装周组织者表示，中国持续增长的中产阶级是他们的目标消费者，他们也是国家未来的主要消费力所在，同时也是时装周上许多中国设计师们的重点推广对象。中国时装协会副主席和秘书长张庆辉表示：“中国中产阶级在过去15年内，以每年10%的增速向上发展。”

　　至于明年时装周的计划，张先生表示他将加倍投入在新兴设计师方面，但目前尚未有具体的计划。

　　周一晚，走出中国高级礼服品牌Jefen by Frankie的时装秀场，iLook时装杂志总编洪晃表示，她期待能看到更多好作品。她说：“礼服的制作工艺非常完美。所以，这证明了发展中国的工艺并没有错，现在的中国更注重创新，所以设计师有理由可以做出更多创新的作品。”